Как Коко Шанель подарила женщинам свободу

Как комфорт и свобода стали символом шика в одежде век назад — и остаются до сих пор.
Она освободила женщин от корсетов и популяризирует штаны, сделав их ключевым элементом женского гардероба.
Вместо душных, сложных конструкций одежды, она выбрала свободу, мобильность и комфорт. Она разрушила портновские стандарты, позаимствовав элементы мужской моды, например, карманы и твид, а также стерла линии талии и груди, создав андрогинный силуэт.
Как и каждый первопроходец, Шанель не подчинилась социальным и гендерным нормам в начале своей карьеры. Это смущало одних и вдохновляло других.
Неудивительно, что многие считают ее иконой феминизма. Однако кураторы новой выставки, посвященной Шанель, в парижском Дворце Гальера (которую можно посетить онлайн), используют этот термин осторожно.
Это осознанный выбор, говорит Мирен Арзаллуз, директор музея и одна из кураторов выставки «Габриэль Шанель: Манифест моды».
Век назад, когда Коко Шанель была на пике своей славе, слово «феминизм» не было широко известным.
«Она не принимала это слово, — говорит Арзаллуз в разговоре с BBC Culture. — Но в центре ее творчества всегда была женщина. И она посвятила жизнь созданию новой моды для нее».
Жизнь легендарной кутюрье — от ее тяжелого сиротского детства к состоятельным любовникам и слухам о сотрудничестве с немецкой разведкой — легла в основу многочисленных книг и художественных и документальных фильмов.
Однако суть ее творчества и вклада в женскую моду понятны гораздо меньше, считает Мирен Арзаллуз.
«Более сотни ее биографий рассказывают в основном о ее частной жизни, — отмечает куратор. — Мы думаем, что знаем ее, но о ее работе у нас очень поверхностные представления».
Возьмем, к примеру, знаковый костюм из твида. Ансамбль из двух частей, который мгновенно узнают как фирменный стиль «Шанель», остается основным элементом роскошного гардероба современной женщины почти через 70 лет после его появления. Его до сих пор повторяют все от дорогих брендов до массмаркетов.
Но кроме эстетики, есть еще ряд причин, почему костюм стал бессмертной классикой. Секрет кроется в деталях: силуэт пиджака мягкий и легкий, он ощущается скорее как трикотажный кардиган, чем как традиционный структурированный блейзер.
Юбка не затягивает талию, а удобно сидит на бедрах, не препятствуя движениям.
Так же и классические двухцветные ботинки шанель идеально сочетают функции и форму.
Бежевый цвет зрительно удлиняет ногу, а черный носок защищает обувь от износа, одновременно создавая иллюзию меньшей стопы. Умеренная высота каблука и асимметричный ремешок также должны обеспечить максимальный комфорт.
И как не вспомнить маленькое черное платье, которое появилось на обложке американского Vogue в 1926 году и не теряет актуальности по сей день. Законодатели стиля в Vogue вполне справедливо назвали простое черное платье-футляр эквивалентом автомобиля Ford Model T в моде: универсальное, классическое, доступное и неизменно привлекательное.
Историки моды, однако, предупреждают: ни один дизайнер, хоть Коко Шанель, хоть любой другой, не меняют моду самостоятельно.
«Мы привыкли связывать переломный момент в моде с именем одного дизайнера», — говорит Эмили Хаммена из Французского института моды в Париже.
«Но я говорю своим студентам, что мода делает изменения заметными и способствует им, но начинаются они за пределами самой моды», — говорит она.
«Бренды часто убеждают нас, что определенный дизайнер освободил женщин. Но на самом деле он просто тонко почувствовал и материализовал идеи, которые уже летали в воздухе».
Иными словами, модельеры не столько рожают новое движение, сколько отражают дух своего времени.
Карьера Шанель начинается в бурные 20-е, времена бурного расцвета, обусловленного экономическим процветанием и послевоенным восстановлением. Les garçonnes (мальчишки), французский эквивалент американских девушек-флэпперов боролись за свою независимость и новые права.
Они обрезали себе волосы, танцевали по ночам под джаз, пили и курили и вступали в свободные сексуальные связи.
Шанель реагировала на настроения десятилетия. Она создавала одежду для таких женщин, как, например, фотожурналистка и корреспондент Ли Миллер. Молодая, красивая и независимая американская модель олицетворяла мальчиковые образы Шанель.
Под руководством выдающегося кутюрье того времени Пола Пуаре, Шанель убрала женский корсет и начала создавать одежду для «активной и независимой женщины».
Она выбрала трикотаж, недорогую ткань, которую традиционно использовали для мужского нижнего белья, и создала платья со свободными, легкими силуэтами.
Она убрала акцент на женских формах — талии и бюсте — и делала свободные платья без рукавов и с коротким подолом, в которых было удобно двигаться и танцевать.
«Принцип комфорта и легкости станет руководящим в творчестве Шанель, хотя он был неслыханным в моде до нее, прежде всего в высокой моде, в которой она начала работать», — говорит Арзаллуз.
Вот почему, когда Кристиан Диор выпустил свою знаменитую коллекцию 1947 New Look, вернув зауженные талии, корсеты, полные объемные юбки и подчеркнутый бюст, 71-летняя Шанель вернулась в мир моды.
«Диор не одевает женщин, он их оббивает», — были её знаменитые слова о модельере, который стал ее главным соперником.
Твидовый костюм, который стал главной изюминкой ее новой коллекции, сначала встретили довольно прохладно. Парижским модным критикам он показался не достаточно новаторским, дизайнера обвинили в консерватизме.
Но Шанель знала свою аудиторию. 70 лет спустя костюм остается неизменной классикой женской одежды и неотделимым от образа самой модельерши. Шанель носила свою одежду, была послом своего бренда и в определенном смысле инфлюенсером.
«Перед нами женщина, которая создала собственную компанию в начале XX века, стала чрезвычайно успешной бизнес-леди, никогда не выходила замуж и боролась за свою экономическую свободу», — заключает Арзаллуз.
«Возможно, она и не называла себя феминисткой, но она сделала огромный вклад в историю женщин XX века».